Existem vários tipos de montagens de telescópio e a base dobsoniana é mais simples de construir, sendo também uma das mais estáveis.

A base deve permitir movimentos suaves e ao mesmo tempo ser firme para que o tubo pare em qualquer posição, sem trepidação. O desenho da base é baseado nas sugestões do site do Sebastião Santiago, mas fiz algumas modificações.

Uma das modificações que fiz foi, em vez de fixar as rodas de movimento vertical direto no tubo, fixei-as numa braçadeira, feita com sobras do tubo principal. Isso permite deslocar o eixo gravitacional em caso de necessidade, por exemplo, ao se acoplar uma máquina fotográfica ou uma buscadora nova. Nessa situação, se não fosse possível deslocar o apoio dados pelas rodas para o ponto de equilíbrio gravitacional, o telescópio tenderia a “cair” para o horizonte ou subir para o zênite. Usando as braçadeiras, simplesmente soltamos as duas presilhas de pressão e escorregamos o tubo para baixo ou para cima, conforme o caso, e travamos novamente as duas presilhas. Muito prático :-)

Outra vantagem é que a braçadeira reforça a estrutura do PVC, ajudando a evitar trepidações quando movido; Além disso, lí num (único) site de ATM, do qual não tenho aqui a URL, que tubos de PVC podem se tornar curvos com o tempo, mas não achei comentário similar em nenhum outro lugar da Internet, logo pode ser uma informação incorreta. Se tal informação for correta, essa braçadeira também ajuda a evitar o problema, já que o peso do telescópio será suportado por ela e não diretamente no tubo.

Além dessas vantagens, o tubo principal fica intacto e pode ser movido para outras montagens diferentes da dobsoniana.

Outra mudança que fiz foi um disco de madeira com diâmetro de 198 mm para servir de tampa na parte inferior; A descrição da construção desse disco foi dada na sessão “Suporte do espelho Primário”.

Veja abaixo uma foto da braçadeira, sem acabamento, que ajuda a entender as explicações que se seguem:

Serre um pedaço de 20cm do tubo de PVC, aproveitando o resto do tubo principal.

Divida esse segmento de 20cm em duas partes iguais, obtendo duas bandas com 20 cm de comprimento cada uma.
Lixe as bordas para ter um bom acabamento.

Fixe as duas bandas uma na outra, usando as dobradiças e os rebites. As dobradiças devem ficar á aproximadamente 2 cm do borda do cano, como mostrado na foto acima.

Faça dois discos de madeira de 100mm de diâmetro e dois discos de madeira de 130mm de diâmetro.
Os discos de 100 mm vão girar encaixados nos semi-círculos das laterais, descritos mais abaixo e devem ser os círculos mais perfeitos que você puder fazer; É importante que não sejam ovalados, que não tenha rebarbas ou saliências.

Junte um círculo de 100mm centralizado à um círculo de 130mm e pregue com três pregos posicionados a aproximadamente 120º um do outro (não é necessário muita precisão na separação dos três pregos). Use um prego que não atravesse o conjunto. Por exemplo, se estiver usando compensado de 15mm, os dois discos juntos terão 30mm, logo, use prego de 25mm de comprimento. Repita o processo no outro disco de 100mm e 130 mm.

Notei recentemente uma pequena imperfeição em um dos círculos de 100 mm. Essa pequena imprecisão provoca um leve movimento para um dos lados quando paro o conjunto numa determinada posição. Para contornar o problema vou revestir os discos com uma rodela de PVC, conforme sugestão do Zeca, do site Cosmobrain .

Serre o sarrafo de madeira em dois pedaços de 131 mm cada. Eles devem ser ligeiramente maiores que o disco em que serão fixados, por que depois vamos arredondar suas bordas para coincidirem com a borda do círculo.

Serre cada um dos pedaços diagonalmente, como mostrado na figura abaixo:

Com isso você obtém quatro pedaços de madeira de 135 mm de comprimento em formato triangular.

Esses pedaços serão usados para fazer o acabamento do contato entre o círculo de 130 mm e o tubo de PVC que formará a cinta usada para prender o tubo principal ao suporte.

O lado serrado deles deve ser arredondado para tomar a mesma curvatura do tubo principal.

Uma dica importante é virar a cunha de vez em quando, pois tendemos a por mais força do lado em que se apóia o punho. Virando a peça, ela tende a ser gasta por igual. Acho também que o serviço pode ser acelerado caso tenha uma grosa (lima própria para madeira), que na época eu não tinha, para dar a curvatura mais ou menos apropriada e usar as lixas sobre o tubo para dar a curvatura final.
Quando a curvatura já estiver formada, use uma lixa 150 apoiada sobre o cano para alisar.

Depois que já tiver feito a curvatura, coloque as cunhas no disco de 130 mm, coloque o conjunto do tubo para certificar de que está com um bom contato. Não é preciso ter um contato perfeito... apenas o suficiente para que o tubo se apoie nelas sem aparecer “buracos”.

Risque nas cunhas a forma do círculo de 130 mm de diametro, serrando o excedente com uma serra de rodear, serra tico-tico ou uma serra de arco.

Veja a aparência dos discos nessa fase do trabalho:

Precisamos agora de uma presilha similar àquelas usadas para prender extintor de incêndio em baixo do banco do carro; Ou, se preferir um exemplo culinário, similar àquelas que existem em formas para fazer torta :-).

Procurei essa presilha em lojas de ferragens e de materiais de construção e não tive sorte, por isso resolví fazer com uma chapa de lata grossa que eu tinha à mão. A chapa que eu tinha era uma chapa de chassi de computador, daqueles antigos, com cerca de 1 mm de espessura. Pode-se usar alumínio ou qualquer outra chapa que não seja muito maleável. Se se consegue dobrá-la sem usar ferramentas, não serve. Não use lata dessas de molho de tomate ou similar porque são muito finas e vão entortar em vez de prender firmemente; E evite  usar uma chapa muito grossa porque vai dar muito trabalho pra você “usiná-la” no formato, além de ficar pesada.

Olhando a foto abaixo fica mais fácil entender o objetivo dessas presilhas e o trabalho que se espera que façam.

Os arames que aparecem na foto, como laçadeiras, são de cor e dimensão diferente porque eu não tinha arame suficiente na mesma cor e dimensão para fazer as duas laçadeiras.

Para construir as presilhas, Serre dois pedaços da chapa de aço, conforme a medida e o desenho abaixo:

Faça quatro furos e arredonde os cantos, como mostra o desenho abaixo.

O risco vermelho indica o local onde a chapa deverá dobrada.
Veja abaixo como ela ficará depois de dobrada (sem escala);
Note que os cantos foram arrendodados e que o furo onde vai passar o eixo fica mais abaixo do furo onde será preso a laçadeira; Isso é importante para dar o efeito de pressão ao se travar as presilhas:

Para dobrar a chapa, se tiver uma morsa disponível vai ser mais fácil.
Se não tiver (eu não tinha :-/ ), use um batente de madeira ou de ferro para apoiar a chapa e use o martelo para entortar. Outra opção que facilita o serviço é usar um alicate de pressão e fazer um sanduíche com duas outras placas delineando o local da dobradura e usar um segundo alicate para dobrar a placa, acertando o vinco depois com o martelo.

Você precisa agora fazer o suporte da presilha. Esse suporte será rebitado ao PVC e a presilha será presa a ele por um eixo de arame grosso (alça de balde ou um pino que tenha sobrado do arrebite, por exemplo).
O processo é o mesmo da presilha e as medidas estão abaixo:

A linha vermelha indica o local onde a chapa deve ser dobrada. A presilha vai ficar por fora desse suporte, presa a ele por um eixo de arame grosso.

Esmague uma das extremidades do arame, coloque a presilha e o suporte em posição, passe o arame pelos furos e esmague a outra ponta.
O que dá um pouco mais de trabalho aqui é o alinhamento das duas peças.

Para fazer as lingüetas, onde a laçadeira ficará presa na outra extremidade, serre dois retângulos da chapa e enrole a extremidade deles conforme ilustração abaixo:

Para enrolar a ponta da lingüeta, bata dois pregos grandes lado a lado num batente de madeira.
A distância entre os pregos deve ser mais ou menos a espessura da chapa que estiver usando. Introduza a ponta que deseja enrolar entre eles e, usando um alicate, enrole a lingüeta num dos pregos até o ponto pontilhado em vermelho na figura.
Fique tranks que isso é bem fácil de fazer :-)

Em preparação para o acabamento, aproveite para escovar as peças usando uma escova de aço ou uma lixa.
É importante não deixar rebarbas afiadas para evitar acidentes durante o uso do telescópio.
Pinte-as antes de instalá-las no PVC

Rebite as duas lingüetas numa das bandas com uma distância de 15 cm entre elas, bem próximas à extremidade do tubo.

Fixe as duas presilhas na outra banda de PVC, alinhadas com as lingüetas.

Coloque a braçadeira no tubo do telescópio e feche-a. Você vai notar que fica uma gap de cerca de 4 cm entre uma banda e outra.

Considere cerca de 1cm de arame que deverá ser recurvado dentro da presilha e meça a distância até a lingüeta do outro lado, mantendo a braçadeira bem apertada. Use a estrutura com os dois pregos no batente (que você usou para enrolar as lingüetas) para dobrar o arame na posição apropriada.

Repita o processo, dobrando o arame na largura da lingüeta e novamente no ponto em que ele entra na presilha.

Lembre-se que dependendo do cumprimento que você usar no arame, a braçadeira pode ficar muito frouxa ou muito apertada, portanto, verifique bem se ela está travando (fazendo um “clique”) ao ser fechada.
Lembre-se também que depois da pintura serão colocadas fitas de feltro por dentro e poderá ficar muito apertado.

Para finalizar a braçadeira, agora só falta montar as rodinhas que servirão de apoio ao tubo do telescópio.
Essas rodas devem ser fixadas na braçadeira, na posição onde fica o centro do tubo principal.
Se essas rodinhas forem fixadas fora do meio ou desalinhadas, vão ocorrer solavancos ao levantar / abaixar o tubo nas noites de observação ou forçar os lados da caixa de madeira para fora, fazendo com eles se desprendam pouco a pouco.

Para achar o centro da braçadeira, coloque-a no tubo, trave-a, coloque um barbante dando a volta na braçadeira e corte o em quatro pedaços iguais. Coloque a ponta desse barbante bem no centro do espaço entre as duas bandas de PVC, próximo às dobradiças. A outra ponta indicará o ponto central para colocação das rodas. Marque dois desses pontos, um em cada extremidade da braçadeira e trace um risco unindo-os. Certifique-se da posição e faça um furo para colocar os dois parafusos. Coloque os parafusos de dentro para fora.

Depois da pintura, cole um pedaço feltro para cobrir as cabeças dos parafusos. Isso evitará que fiquem arranhando o tubo.

Coloque feltro também delineando toda a extensão da borda interna braçadeira. Além de cobrir os arrebites, isso cria um pequeno vácuo quando a braçadeira é travada, ajudando no trabalho das presilhas.

Comentário: não confunda feltro com velcro.

Feltro é uma fita que é adesiva de um lado e parecida com carpete do outro e é usada em portas para abafar barulho ou em móveis colocados sobre outro móvel, para evitar arranhões.

Velcro é uma fita usada como fecho em roupas e calçados.
Normalmente usada aos pares, sendo que uma das peças tem filamentos de fios de nilon e outra tem um tipo de pelúcia. Quando encostadas, uma se prende à outra. Existe também o velcro de de dupla-face, vendido em lojas de suprimentos de informática (É usado para organização de fios em racks e embaixo de mesas)

Vamos agora a montagem dobsoniana.

Serre o fundo e frente do conjunto do conjunto conforme desenho e as dimensões abaixo, mas atenção:
Se você tiver modificado alguma coisa na braçadeira poderá precisar ajustar alguma medida da frente ou do fundo.
Certifique de o tubo principal com a braçadeira se encaixa dentro das medidas abaixo.

Serre dois discos de madeira com diâmetro de 450 mm (raio de 225mm).

No disco que será usado em contato com o chão, faça os furos onde serão fixados os pezinhos de borracha. Esses furos não devem furar completamente a madeira, mas ir apenas até menos que metade da espessura dela.
Os pezinhos devem ficar a 120º graus de distância um do outro; Na hora de comprar os pezinhos, avalie o suporte de borracha deles, pois alguns são feitos de plásticos e acabam derrapando na hora de girar a base.

Faça um furo central nos dois discos. Nesse furo será passado o parafuso de 55mm de comprimento. O furo deve ser largo o suficiente para o parafuso passar e girar sem muito esforço, mais não pode ser largo demais, para não provocar jogo do conjunto.

Antes de seguir adiante, deixe-me contar uma história.

Depois de algum tempo usando o telescópio notei que se formaram algumas ranhuras na parte interna dos discos de madeira, no local onde ficava a borda do disco de vinil e diagnostiquei que isso era devido ao compensado ser muito poroso e macio.
Para resolver o problema, pedi dois pedaços de fórmica para um marceneiro; Como os pedaços não iam ficar visíveis, puderam ser refugo; Adotei o procedimento descrito abaixo. Melhorou bastante a suavidade do movimento horizontal. Mesmo assim, considere a parte abaixo apenas como uma sugestão.

Cole os quadrados de fórmica, um em cada disco, nos lados internos, que vão ficar em contato. A função da fórmica é reduzir o atrito, já que o compensado é uma madeira porosa e macia e tende a criar sulcos com o movimento freqüente.

Antes de colar, limpe as superfícies com uma estopa de thiner.

Depois de colar, coloque peso de uns 20 quilos ou mais sobre os dois e deixe de um dia para o outro para que a cola seque completamente. Um botijão de gás cheio ou um balde cheio de água pode ser usado para fazer esse peso.

Não tente serrar a fórmica formando o círculo, pois ela lasca com facilidade.
Depois que a cola secar, use um tesourão para recortar as bordas deixando apenas o círculo e use a lima ou a lixa para eliminar rebarbas.
Para furar o centro da fórmica (onde já existe o furo no compensado) não use a furadeira (a fórmica se quebra com facilidade).
Use um objeto pontiagudo para furar sem bater, apenas girando de um lado para o outro e depois alargue o furo com um objeto mais grosso.

Serre as duas laterais do suporte, conforme mostrado no desenho abaixo:

Atenção especial deve ser dado ao semi-círculo de 100 mm pois nele irá encaixar o círculo responsável pelo movimento vertical. Se esse semicírculo ficar ovalado ou irregular, haverá solavancos na hora de movimentar ou dificuldades para parar o tubo em algumas posições, mesmo com o eixo de gravidade bem acertado.

Pretendo colar um semi-círculo de PVC no meu para cobrir qualquer irregularidade, mas ainda não fiz por não ter disponível um tubo de PVC apropriado.

A montagem do conjunto é mostrada abaixo.
Pretendo no futuro substituir os pregos por parafusos de aperto manual (para não depender de ferramentas), mas antes preciso encontrar buchas para madeira, pois se os parafusos forem usados diretamente na madeira tendem a corroer a rosca e ficarem frouxos com sucessivas montagens e desmontagens.

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