Desejável ter uma grosa para desgastar certas partes (veja
nas instruções)
Procedimento
Corte um pedaço de 6 cm do PVC de 32 mm. Recorte uma cinta
de 1 cm do PVC branco e abra-a fazendo um corte transversal.
Cole com cola de encanador essa cinta de PVC branco numa das
extremidades do PVC de 32mm, do lado externo, tendo o cuidado de lixar a região
de contato antes de colar.
Para manter no lugar até secar, amarre com o arame usando um
alicate para apertar. Deixe secar por cerca de meia hora.
Corte um pedaço de 5 cm do PVC marrom de 40mm. Corte uma
cinta de 1 cm de PVC branco e cole numa das extremidades internas do PVC marrom.
Sempre, antes de colar, lixe a região a ser colada.
Depois que secar, coloque o PVC de 32mm por dentro do PVC de
40mm. As cintas de PVC deverão impedir que o PVC de 32 mm saia pelo lado oposto.
Teste o movimento das duas parte.
Deve ser suave, sem solavancos e sem jogo.
Caso seja necessário, use a lixa 260 para alisar as duas
cintas de PVC branco e o interior do tubo de 40mm. Quando mais liso ficarem as
regiões por onde corre o tubo, mais suave e preciso o movimento. No entanto, se
você lixar em excesso poderá surgir jogo entre as partes.
Lembre-se, porém ,que essas partes serão pintadas de preto
fosco e isso vai afetar a movimentação do conjunto.
Recorte um dos lados da bucha de PVC de 32mm como mostrado
no desenho abaixo (sem escala) :
Essa bucha deverá ser encaixada numa das extremidades do PVC de 32 mm e para isso será necessário lixar um pouco.
É importante encaixá-la corretamente, pois se ela ficar torta em relação ao tubo você terá dificuldades em usar lentes de barlow ou oculares longas (exagerando, o foco vai acabar “batendo numa das paredes
internas”). No entanto, evite lixar demais, para que ela não fique se soltando, pois assim não será necessário usar cola, o que facilita montar /desmontar o conjunto no futuro.
Faça um furo próximo à extremidade não serrada da bucha.
Nesse furo você vai colocar o parafuso que será apertado ou desapertado manualmente,
para segurar a ocular no lugar. Esse parafuso precisa ser fino para evitar
espanar a rosca no PVC e não pode ser muito grande, pois usuários inexperientes
poderão apertar demais.
O Parafuso que eu usei pode ser visto aqui, embora essa foto seja de um parafuso "bronze" e eu tenha usado um de coloração inoxidável
É um parafuso que é usado para prender portas conectoras seriais ou paralelas a computadores. Se você der uma olhada atrás do seu computador e desconectar o cabo da impressora, vai ver dois deles lá. Podem ser facilmente conseguidos em lojas de reparos de computador e vão custar uma merreca.
Comentário: Eu tentei achar parafusos de aperto manual mas não tive sorte. Quando encontrá-los provavelmente vou substituir esses que usei somente por questão estética, pois esses que usei, depois de amaciada a rosca do PVC, são fáceis de apertar / desapertar.
A bucha de redução de 32 para 25 é opcional e servirá para
usar oculares padrão .965. Não é recomendado comprar uma ocular dessas pois
costumam ter um campo de visão pequeno e costumam ser de baixa qualidade. Essa
redução será útil se você tiver um refrator daqueles comerciais e pretender
reaproveitar algumas das oculares deles (também não recomendo...costumam ser muito ruins).
Nessa bucha, a única coisa que precisa ser feita é um furo próximo à extremidade dela e colocar um parafuso de aperto manual, que será usado para prender a ocular.
É preciso também lixá-la para encaixar facilmente na bucha presa ao cano de 32 mm, evitando balançar o telescópio quando precisar trocar a ocular.
Base do focalizador
Para unir o conjunto já montado ao tubo do telescópio é
necessário fazer uma base de suporte. Isso será feito com a bucha de redução
60x50mm e a bucha de redução 50x40mm, mostradas na foto abaixo:
Comentário: Eu tentei sem sucesso fazer esse suporte de madeira.
Veja na seção aprenda com meus erros as tentativas mal sucedidas.
Foi um mal que veio para o bem, porque o suporte feito com as buchas de redução é bem mais robusto, confiável e estético.
Lixe a parte externa da bucha de redução de 50 x 40 e a
parte interna da bucha de redução 60 x 50. O Objetivo é encaixá-las com uma
relativa facilidade.
Na bucha de 50mm x 40 mm é necessário também remover um anel
de retenção que ela possui na parte inferior. Isso é para que o tubo de 40 mm
possa passar por ela e entrar um pouco no tubo principal, aumentando a possibilidade de
foco e ajudando a manter o conjunto em ângulo reto com o tubo principal.
Para remover essa retenção, use uma serrinha sem o arco ou uma
grosa para raspar tudo que for possível e depois use a lixa 60 para tirar o
resto.
Por último, use a lixa 150 ou 260 para alisar.
Se você não tem uma furadeira de bancada, vai notar que é bem difícil fazer furos perfeitamente paralelos.
Então pode ser uma boa, antes de colar uma bucha dentro da outra, fazer um risco com mais ou menos 4 mm de profundidade no lado externo na bucha menor e do lado interno da bucha maior.
Use a serrinha sem o arco para fazer esse caminho para a furadeira, garantindo que o furo seja perfeitamente paralelo e bem na divisão entre as buchas.
Note que tanto a bucha de 60X50 como a de 50x40 possuem um marca da injeção do plástico, perfeitamente
paralelos que podem ser usados para orientar esse risco.
Depois de lixar as buchas e conseguir um encaixe perfeito use a cola de encanador para colar uma na outra.
Uma vez coladas, você não vai mais conseguir separá-las, então faça toda checagem que for necessária antes de colar.
Depois que a cola secar (demora uns 15 minutos), use a furadeira
para fazer os furos dos parafusos (ou alargar a marca que você fez, caso tenha seguido a dica um pouco acima) que vão prender a bucha ao tubo principal.
Cuidado: Use um grampo de marceneiro ou um alicate de pressão para prender peças pequenas para usar a
furadeira.
NUNCA use uma mão para segurar a peça e a outra mão para segurar a furadeira.
Veja na sessão “Preliminares” algumas dicas para prevenir acidentes.
O próximo passo é lixar a base do focalizador para ele assumir a curvatura do tubo principal do telescópio.
Coloque os parafusos nos furos que você acabou de fazer, rosqueando-os até mais o menos a metade do furos, para usá-los como orientação enquanto lixar.
Apoie a lixa grão 50 sobre o tubo principal do telescópio e comece a lixar a base nessa lixa; Lixe-a até que ela tenha a mesma curvatura do tubo.
Você deve lixar deixando os parafusos perfeitamente alinhados, na parte que ficará mais alta na bucha. Por isso, confira de vez em quando se a bucha está gastando da forma esperada, corrigindo eventuais desvios.
Também é importante que um dos lados gastos não fique mais fundo que o outro. Se isso acontecer, quando o suporte for fixado ao tubo principal ele não vai ficar perfeitamente reto. Um jeito bem fácil de conseguir o desgaste correto isso é ir contado as esfregadas. A cada 30 ou 40 esfregadas, vire a bucha e comece
a contar de novo.
Quando ela já tiver a curvatura apropriada, substitua a lixa grão 50 pela lixa
grão 150. Isso é só para alisar a parte lixada.
Para aferir se o trabalho ficou bem feito, coloque o tubo
principal numa posição nivelada, coloque o suporte sobre o tubo e confira se o
nível continua existindo.
Na foto abaixo, o nivelamento do tubo foi conferido :
E nessa outra foto confirmamos que o nivel persiste colocando o nivel sobre a base, apoiada no tubo nivelado:
Outra maneira de conferir se foi lixado corretamente é
colocar o tubo numa posição nivelada, colocar a base próxima a borda dele e
usar um pêndulo para aferir.
A foto abaixo mostra o lado lixado da bucha:
Nessa outra foto, vemos o tubo de 40 mm encaixado na base e o tubo de 32 mm que será encaixado dentro do tubo de 40mm. A fita cinza colada sobre o anel de PVC branco, no tubo de 32 mm é papel camurça que serve para evitar jogo e fazer deslizar melhor.
Chegando nesse estágio só falta pintar de preto fosco e fixar a base ao tubo principal. Lembre-se que só poderá furar o tubo principal depois de receber os espelhos e tiver a distância focal e a
distância ideal entre o espelho primário e secundário.
IMPORTANTE: NUNCA USE
FERRAMENTAS DENTRO DO TUBO PRINCIPAL SE O ESPELHO PRIMÁRIO ESTIVER MONTADO. SE
A FERRAMENTA OU O PARAFUSO SE SOLTAR DA SUA MÃO VAI ARRUINAR O ESPELHO.
Abaixo, uma foto do focalizador finalizado.
A base foi pintada por imersão com tinta que sobrou do tubo principal.
O resto do conjunto foi pintado com tinta preto fosco.
O porta-ocular está parcialmente desencaixado para mostrar que não se deve pintar a parte em que ele encaixa. Se quiser pintar, tudo bem, mas provavelmente vai ter que lixar a tinta na hora de encaixar :-)
Tampa para o focalizador
É fundamental fazer uma tampa para o focalizador para evitar que poeira entre por ele e se acumule sobre os espelho.
Cada vez que se é obrigado a lavar o espelho, perde-se um pouco da aluminização e devemos tomar todo cuidado possível para evitar que ele se suje.
Eu usei como tampa um daqueles potinhos pretos de filme fotográfico de 35 mm.
Ele encaixa perfeitamente no suporte da ocular.
Se não tiver um potinho desses à mão, recorte um pedaço de
cano de 32 mm e cole um tampão, mostrado abaixo:
Por razões estéticas, pode ser legal pintar também esse conjunto de
preto fosco.
Ajustes Finais
Depois que você receber a óptica, fizer os furos no tubo principal, instalar o
focalizador, instalar e alinhar a aranha e espelho primário, teste o focalizador
com todas as oculares que tiver, começando pela a ocular de maior distância
focal (menor aumento).
Faça isso durante o dia, usando um objeto a uma distância de
300, 400 metros ou mais.
Tente ajustar o foco deslizando o tubo para dentro e
para fora.
Com algumas oculares, pode ser que quando você esteja quase
chegando ao foco não dê mais para mover o focalizador.
Exemplo 1 - Você vai puxando o tubo e a imagem vai
clareando, mas antes de focalizar claramente não dá mais pra puxar o tubo
deslizante.
Solte a ocular e vá afastando-a do focalizador;
Se a imagem melhorou, o espelho primário está muito perto do espelho secundário e o foco
está ocorrendo além do interior do focalizador.
Para solucionar, aumente a distância entre os espelhos, apertando
um pouco os três parafusos do espelho primário. Refaça o alinhamento e teste
novamente. Repita isso até conseguir o posicionamento ideal.
Exemplo 2 - Você vai recolhendo o tubo e a imagem vai
clareando, mas antes de focalizar claramente não dá mais pra recolher o tubo.
Remova o focalizador e aproxime a ocular do furo no tubo
principal (lembra que eu falei lá em cima para colar as partes, né?).
Se a imagem melhorar dessa forma, o espelho primário pode
estar muito longe do espelho secundário e o foco está ocorrendo antes de chegar
ao interior do focalizador, ou dentro do focalizador, mas antes de chegar a
ocular.
Para solucionar, reduza a distância entre os espelhos
primários e secundário soltando um pouco os três parafusos do espelho primário.
Refaça o alinhamento e teste novamente. Repita isso até conseguir o
posicionamento ideal.
Lembre-se que grandes aumentos só são possíveis em noites
excelentes.
Se você está fazendo esse teste à noite, mirando algum
objeto no céu, o teste não é conclusivo. Você pode não estar conseguindo foco
apenas porque a noite não está boa o suficiente para o aumento fornecido pela
ocular. Por isso foi dito no começo que esse teste deve ser feito à luz do dia,
num dia claro e sem chuva.
Se mesmo depois de você ajustar as distâncias entre os
espelhos não estiver conseguindo foco, pode ser necessário reduzir o tamanho do
focalizador ou usar um extensor.
Embora seja razoável usar um extensor para casos de exceção,
não é prático ficar o tempo todo com um extensor. Assim, se todas as suas
oculares estão exigindo o uso de extensor, considere fazer novos tubos para o
focalizador, com o tamanho apropriado, mas reveja o processo de construção do
focalizador, da fixação do espelho primário e da aranha, porque você pode ter
errado em alguma das medidas.
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